우리학교의 4학년 2학기 건축설계 프로젝트는 '리노베이션' 이다.


교수님께서, 올해에는 대구를 벗어나 경북으로 눈을 돌려보는것이 어떻겠냐는 제안을 하셨고, 그 중에서도 청도의 가능성에 대해 소개를 해주셨다. 그리고 우리는 청도군에 대해 조사를 시작했다.


일부 자료는 원제작자나 출처를 표기했다.


청도의 중심은 읍성이 있던 화양읍이었으나, 지금의 청도읍에 경부선 역사가 생기면서 새로운 중심지로 급속히 이동하게 된다.


먼저 청도역 주변과 청도시장 일대를 둘러봤다.



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청도역앞에 비늘판벽으로 마감된 일식 건물이 있다. 꽤나 널널한 땅에 똑같이 생긴 두개의 건물이 있는데, 관사로 쓰였을 것으로 추정된다.



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청도시장 곳곳에서도 다양한 건축언어의 근대건물을 볼 수 있다. 



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청도역 뒷편은 일본인들이 많이 거주했다고 하는데, 지금도 많은 일제시대 주택이나 한옥이 남아있다.




유천 (내호리, 유호리 일대)



청도읍내를 더 살펴 보기 전에, 우리는 청도 시내가 아닌 밀양으로 내려가는 길에 위치한 유천이라는 곳에서 놀라운 건물들을 발견했다.



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사진만 보아도 이 건물의 정체를 어느정도 알 수 있을 것이다. 바로 영화관이다. 건물 곳곳에서 많은 정성이 들어간 건물이었음을 보여주는 흔적이 있다.

마치 2차대전으로 폐허가 된 영국의 교회에서나 볼 법한 내부에 놀라움을 감출 수 없었다. 엄청난 시간의 두께가 몸을 애워싸는 기분이었다. 


처음 경부선이 개설 되었을때, 밀양과 청도읍 사이의 이곳에 유천역이 존재했다. 이제 그 흔적을 찾기도 어렵지만, 현재 유호리 라고 불리는 이 곳은 강줄기가 만나고, 길이 모이는 곳으로써 고려시대부터 물류와 행인이 모이는 곳이었다. 이러한 자연적 특성 덕분에 여러 양조장이 있었다고도 한다.



일제의 전통주 탄압정책으로 많은 양조장이 사라졌고, 유천역은 독립군의 폭파사건 등으로 지금의 상동역으로 위치를 옮기게 되면서 유천은 쇄락하기 시작했다. 

당시 영화관이 있을 정도로 번화가였다는 것이 믿기지 않을 정도로 현재는 몇 안되는 세대 수의 노인들만이 거주하고 있다. 


이곳 유천이 고향인 시조시인 이호우의 시에서 옛 유천의 분위기를 느낄 수 있다. 



살구꽃 핀 마을은 어디나 고향 같다.


만나는 사람마다 등이라도 치고지고.


뉘 집을 들어서면은 반겨 아니 맞으리.


바람 없는 밤을 꽃 그늘에 달이 오면,


술 익은 초당(草堂)마다 정이 더욱 익으리니,


나그네 저무는 날에도 마음 아니 바빠라.


- 살구꽃 핀 마을, 이호우




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당시 양조장이었던 건물.



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이호우, 이영도 시인 남매의 생가.




와인터널이 된 성현터널


청도의 유명한 관광지 중 와인터널이 있다.

청도에서 생산된 감으로 와인을 만들어서 그 곳에서 보관과 판매를 하고 있다. 오래된 터널이 주는 독특한 분위기 덕분에 많은 사람들이 찾는 곳으로 유명하다.


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2010년 사진이니 지금은 또 다른 모습이 되었을 수도 있을 것 같다.

하지만 우리가 알아야 할 것은 지금의 모습이 아닌, 이곳이 어떻게 만들어 졌는가 이다. 


성현터널이 와인터널로써 현대적인 쓰임새를 갖게된 것은, 어쩌면 잘된 일이라고도 할 수 있지만, 이 터널에 대한 역사적 사실을 안내하고 있는 친절한 표지판 하나 존재하지 않는다.


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터널의 입구에는, 완공 후 일본군의 한 장군이 썼다는 대천성대 라는 현판을 아직 붙어있다.

일본은 당시 경부선 터널을 뚫으면서 몇몇 터널에는 이렇게 현판을 달았다. 특히 성현터널의 경우 경부선 전체 공사중에서도 가장 험한 공사 중 하나였다. 그 공사를 완공 한 후 일본은 하늘(혹은 천황)을 대신해서 이루어 냈다는 현판을 달아놓은 것이다. 

일본이 터널 하나를 완공한데에 대해서 자축까지 한 이 공사에는, 사실 수많은 조선인을 강제로 노역시키고 총살까지 서슴치 않았던 것으로 악명 높았다. 



성현터널 공사가 이렇게 힘들었던 이유는 일본이 러일전쟁을 앞두고 있었기 때문이다. 

총독부는 '경부철도 속성명령'을 내렸고, 군용물자가 빠른시간에 부산에서 서울로 올라 올 수 있도록 노선을 가능한 직선화 시켰다.

그 과정에서 청도 성현의 험난한 산맥을 가로지르는 약 1.5km의 터널을 계획한 것이다.



http://prologue.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=sj10913&logNo=50099113893&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true 

공사장으로 이르는 길이 협소하고 험악하여 공사 재료를 운반하기가 곤란하자, 일본은 5.7km 길이에 8개의 스위치백으로 터널의 남북 양 입구를 오가는 우회가선을 만든다. 기차가 8번이나 후진과 전진을 반복하며 이동하는 임시선로를 설치했다는 의미다. 

이는 당시 일본에서도 전례가 없던 시도로, 이 가선을 설치하는데에만 약 2개월 간 대략 1만~2만명을 투입했다. 성현터널의 완공과 함께 이 가선은 철거되었고, 지금은 그 흔적도 찾기 어렵다.


성현터널은 이정도로 고난도의 공사였고, 많은 희생이 있었던 터널이다. 





고수구길


우리 반은 공통 대상지로 청도 시내와 유천 중 한 곳을 정한 뒤 각자 건물을 선정 하기로 했고, 장고 끝에 일반인들에게 청도 근대건축물의 가능성에 대해 알리고자 하는 목적의 파급효과 등을 고려해 청도읍 고수구길로 결정했다.

고수구길은 청도역 뒷쪽에서 청도군청까지에 이르는 약 1km의 길로, 청도의 근대역사에서 가장 번화했던 길이다.

상업의 중심이었을 뿐만 아니라 일제의 소방서, 경찰서, 우체국, 전매시설 등 관공서가 밀집해 있던 곳이었다.

하지만 원활한 교통을 위해 청화로라는 새로운 대로를 닦았고, 이후부터 청도읍의 중심상업가로는 청화로로 이동하며 고수길은 쇠락하기 시작한다. 


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일제시대 소방대 건물 



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일제시대부터 2000년까지 경찰서가 있었던 부지. 



당시 일본은 수 많은 치안시설을 빠른 시일에 짓기위해서 공통된 몇개의 도면으로 전국에 '찍어'냈다.

국가기록원에서 그 도면과 상세한 정보를 확인 할 수 있다.


국가기록원 - 일제시기 건축도면 건축도면 컬렉션 



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나무덤불을 뒤로 2000년까지 경찰서 건물로 사용했던 3층짜리 콘크리트 건물이 있다.



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사진 오른쪽에 보이는 건물은 특별한 이름이 있다.

'무덕관'이다. 무덕관은 일본이 조선인들을 일본 문화에 물들도록 하기 위한 목적 중 하나로 만들어진 건물이다.

무덕전, 무덕관이라는 이름으로 전국 각지에 만들어졌고 일본의 무예, 특히 검도를 가르치는 용도로 쓰였다.

주로 경찰이나 군인이 무덕관의 책임자인 경우가 많았고, 경찰서 부지 내에 있는 경우도 많았다. 그러다보니 무덕전에서 독립운동가들을 붙잡아 취조하거나 고문을 했다는 증언도 있다.



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나는 이 건물을 이번 학기 대상 건물로 선정했다.

그리고 이 건물에 대해서 조사를 하면 할 수록, 파면 팔수록 놀라운 것들이 쏟아져 나왔다.


자세한 내용은 다음번 포스팅에서...




Nate Kornegay


페이스북을 통해 소개한 적이 있지만, 우리나라에 각 도시별로 산재해 있는 일제시대와 근대 건축물에 아주 깊은 관심을 가지고 있는 미국인이 있다.

Nate Kornegay는 건축을 전공하거나 한국인이 아님에도 불구하고, 근대 건축물을 바라보는 식견이 놀랍다.

네이트의 블로그에서 청도에 대해서도 더 많은 자료와 사진을 확인 할 수 있다.


https://colonialkorea.wordpress.com/2015/08/16/cheongdo/




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처음 남문시장을 알게 된 때는 2학년, 2009년 이었다.

동기들과 학교 프로젝트의 대상지 선정을 위해 대구 이곳저곳을 답사하던 중 처음 알게 되었다.

이 건물의 매력에 큰 감흥을 받은 나는, 이후로도 종종 찾아가 사진을 찍었다. 


영국에서 귀국한 뒤, 다시한번 들려온 남문시장 재개발 움직임에 너무 속이 상했다. 

이 곳의 가치를 사람들에게 조금이라도 알리기 위해서, 4학년 1학기 친환경건축물 설계 프로젝트로 이 건물을 선정했다.


이번 글에서는 그 동안 작업한 사진과 프로젝트 자료를 담아 남문시장을 소개하고, 나의 생각과 아이디어를 사람들과 함께 공유하고자 한다.





남문2지구 - 시대를 담은 아파트




대구의 지리적, 상업적 중심지인 중구에 위치하고 있고 대구도시철도 3개 노선이 모이는 구역에 위치하고 있다. 

중구에는 현재까지 서문시장을 포함해 약 4개의 전통시장이 남아있다. 이 시장들을 보호하기 위해서, 대형마트가 중구내에 입점하기 위해서는 전통시장과 상호협약을 맺어야 하는 조례가 제정되어 있다. 실제로 한 대형마트가 이 조례 때문에 입점을 포기한 사례가 있다.


남문시장 일대는 대구읍성의 남문 앞에 위치해 있었고, 민간신앙에서 중요한 곳으로 여겨졌던 남산이 있던 곳이다. 지금은 천주교 대구교구청이 위치해 있기도 하다.

뿐만 아니라, 지리적 중심지이다 보니 헌책방골목, 인쇄골목, 자동차골목과 같이 특색을 가진 상가 골목이 모여있다.


이와 동시에 오래전 부터 형성된 주택가가 남아 있다. 낙후된 동네의 이미지가 강하지만, 최근 들어 재개발사업으로 고층주상복합 아파트들이 하나둘 세워지고 있다. 

이육사가 대구에 머물렀을때 지냈던 집의 위치가 이 일대였던 것으로 밝혀지기도 하는 등, 오랜 역사와 많은 이야기가 있는 곳이다.


남문시장 아파트는 1972년 1지구를 시작으로, 1975년에 2지구가 완공되었다. 5지구까지 차례로 주상복합 혹은 상가로써 건축 되었다.


 


남산동일대는 말할 것도 없고, 시장 내에도 1940년대에 지어진 도시형 개량 한옥이 남아 있다.




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시장에는 (당연히) 길마다 난전이 펼쳐져있다. 그래서 시장이 깊어질 수록 차량의 진입이 어렵다. 



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건물의 측면에서 1층 내부 상가로 들어갈 수 있다. 하지만 출입구가 좁고 어두워서 인지성이 떨어진다. 쉽게 발길이 옮겨지지 않는다. 



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내부로 들어가면, 영업중인 상가는 거의 없다시피 하고, 모두 문을 닫았다. 

채광과 환기가 잘 되지 않으니, 쓰레기가 쌓이고 냄새가 나고 사람들이 기피하는 공간이 되어 버렸다.



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오래된 시장 상가일 수록 화재에 취약한데, 가장 큰 원인은 낡은 전기시설과 복잡한 배선 때문이다.

공공화장실 또한 사용하기가 영 꺼려지는 모습이다. 


 

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건물의 뒷편에는 램프가 있어서, 상부층으로의 접근이 가능하다. 40년전에 지어진 건물 답게 엘리베이터는 설치가 되어있지 않고, 램프 역시 휠체어나 장애인이 사용하기에는 법적 요건보다 가파르다.



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1층 정면에서 지하주차장으로 내려가는 경사로와, 2층 주거부분으로 올라가는 계단이 있다.

다행히 2지구의 지하주차장은 어느정도 활용이 되고 있다. 3지구의 지하주차장은 난전으로 인한 차량 진입이 어렵고 관리가 어려워서 인지 폐쇄되어 있다.

 

활기차지만 번잡한 난전을 뒤로하고 2층으로 올라가 본다. 



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계단을 한번 꺽어 2층으로 오르면, 언제 그랬냐는 듯 조용하고 이웃끼리 마주 볼 수 있는 네모난 중정이 나온다. 

하늘로 시원하게 뚤린 중정 덕분에 햇살이 쏟아진다. 

이런 도시 한복판에서, 오히려 현대 건축물에서는 체험하기 힘든 시퀀스와 공간감이다.


유명 건축가가 심혈을 기울여 만든 건축물은 아닐지라도, 도시 주택난을 해결하기 위해 다양한 유형의 아파트가 실험되었던 6-70년대의 시대적 배경이 낳은 건축물이다. 

도시의 네모난 블럭 속에서 많은 집을 품으면서, 동시에 좋은 주거환경을 만들기 위한 실험 중 하나가 중정형 아파트다.

특히 이 곳은 대상지가 시장인 만큼, 밖이 번잡하고 시끄럽기 때문에 내부 지향적인 중정을 입주자들이 공유하며 마당으로 사용 할 수 있도록 한 점이 멋지다.



이곳에 시대의 변화와 건축 역사가 담겨있다.



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맑은 날이면 이 속에 하늘이 담기고 구름이 흘러간다.

밤에는 보름달이 걸리고, 눈이 오면 눈송이가 살포시 내려앉겠지.



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해가 넘어가면서 중정에 비치는 그림자의 모습도 달라진다.

중정 너머로는 고층아파트들이 하나둘 솟아나고 있다. 40년 전에는 최첨단 이었던 이 아파트가 이제는 퇴물 취급을 받는다.

새것 만을 최고로 치는 우리는, 작은 집들을 허물고 솟아난 저 아파트들도 언젠가 퇴물 취급 할 것이다. 



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이 아파트에는 오래전부터 살아온 가족들이, 자식들은 분가시키고 두 노부부만 지내는 집이 많다. 

아이들이 많지 않아서, 중정에서 자전거를 타는 아이의 모습이 반갑다. 



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여기서 보는 밤하늘은 어떨까



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지리적 위치가 좋은 탓에, 이 곳은 오래전부터 재개발 움직임이 여러번 있었다. 

하지만, 시장 상인들의 반대와 전통시장 보호에 부딪혀 번번히 실패했다.


최근, 조합을 설립하면 아파트 재개발이 훨씬 쉬워지는 법을 이용해서 재개발 하려는 움직임이 다시 시작되었다. 

조합이 설립되면 거주자의 절반만 동의를 해도 재개발 사업이 진행된다.




                   



서두에서 설명 했듯이, 중구에는 남아있는 시장이 많지않다.  

서문시장이나 교동시장 등 특별한 목적을 가지고 찾는 큰 시장이 대부분이고, 실제 인근 거주민들이 장을 보기 위해 찾을 수 있는 시장은 많지 않다.


전통시장 보호를 위한 조례가 있기에 겨우 그 명맥을 유지하고 있는 것이 남문시장이다.

이런 상황에서 남문시장마저 사라져 버리면, 인근 주민들이 장을 보기 위해서 무조건 차를 타고 가야만 한다. 
그렇지 않아도 교통량이 많은 중구에서 차량통행을 더욱 부추긴다면, 교통문제 뿐 아니라 환경적으로도 시대를 역행하게 된다. 



또, 남문시장 자리에 고층 아파트가 들어서게 되면 바로 옆에 위치한

헌책방골목, 자동차골목, 인쇄골목에도 악영향을 미칠 것이다. 요즘 도시들은 모두 특색있는 거리와 관광자원을 개발하는데에 힘을 쏟고 있다.

그럼에도 불구하고, 남문시장의 납작만두와 대구 3대 통닭으로 꼽히는 진주통닭 등을 모두 없애버리고, 특색있는 골목을 고사시키는 행위는 시대적 흐름에 역행하는 것이다.



원본 자료 출처 : 대한민국 아파트 발굴사, 장림종_박진희, 효형출판사



남문시장 2지구 아파트는, 우리나라에 지어진 중정형 아파트 중에서도 중정의 폭이 상당히 넓은 덕에 채광이 유리하고 거주환경도 굉장히 좋은 편이다.



대표적인 중정형 아파트들의 중정 체적. 가장 오른쪽이 남문2지구 아파트.


동대문 아파트는 상대적으로 중정의 폭이 좁고 환경이 그리 좋지않음에도, 문화적 가치를 인정받아서 보존 하기로 결정되었다.



45살 동대문아파트, 예술공간으로 ‘회춘’-한겨레


서울시가 26개 뉴타운 지구 가운데 오래된 아파트를 철거하는 대신 직접 사들여 리모델링하는 사례는 이번이 처음이다. 박진희 연구원은 “국내에 거의 남아 있지 않은 중정형 아파트를 보존함으로써 무조건 철거한 뒤 재개발하는 관행에서 벗어나 도시 재개발의 새로운 패러다임을 보여주는 사례가 될 것”이라고 의미를 부여했다.

동대문 아파트 ⓒ박종오 기자






남문시장을 위한 제안



이런 문화적, 건축적 가치를 가지고 있는 남문2지구 아파트가 재개발로 철거 된다는 것은 너무나 속상한 일이다.

이 건물에 대한 애정으로 한 학기 프로젝트를 진행했다. 

건물에 대해 더 알고, 사람들에게 가치를 알릴 수 있길 기대했다. 그리고 미래의 가능성도 보여주고 싶었다.


구청과 시청에 다 연락을 해보았지만, 도면을 구할 길이 없어서 실측을 하기로 했다.

친구들의 도움을 받아 하나하나 수치를 기록했다.



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그리고 친환경건축이라는 주제에 맞추어, 학기말 작업을 마무리 했다.

친환경, 지속가능성, 탄소발생최소화 등의 목적을 만족시키기 위해서 도시농업 등 다양한 친환경 요소를 도입했다.


여기까지의 작업은 1단계라 하고싶다. 

2013년 개정된 주택법에 따라 기존 아파트의 증축이 가능하므로, 수직 증축이나 공간적인 개선 등 더 많은 것을 풀어낼 수 있으리라 기대한다.





친환경적인 요소에 대한 설명은 생략하고, 이 건물에서 가장 개선이 시급한 부분을 중심으로 나의 제안을 소개하고자 한다. 




1층 상가의 채광과 환기의 어려움으로, 상가 내부가 활용되지 못한 채 어둠과 쓰레기로 가득 찬 것에 대한 공간적 개선이다.

2층의 중정 바닥에서 채광이 가능하도록 뚫어주기만 해도, 전기설비없이 충분한 채광이 가능하다.


상행위가 상대적으로 적은 주말에는 이곳에서 플리마켓(벼룩시장)이나 시장상인, 거주민과 연계한 쿠킹클래스(요리교실) 같은 프로그램을 열어 반월당이나 동성로로 부터 젊은 층을 끌어모을 수도 있을 것으로 기대된다.


전통시장 현대화 사업이라는 이름으로 단순히 시장에 아케이드만 설치하는 한계를 넘어, 진정한 시장 현대화가 될 수 있다.

기존에 버려진 공간을 적극 활용해, 전국 어디에도 없는 특색있는 시장을 보여줄 수 있다.


이러한 성공 사례는 유럽에서도 많이 찾아 볼 수 있다.


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좌측부터, 네덜란드 암스테르담 / 스페인 발렌시아 / 스페인 바르셀로나




겨울철에는 중정으로 인해 에너지 손실이 많은 만큼, 지붕을 덮어주는 아이디어를 더한다면, 조금 더 환경이 개선 될 수 있다.

위 그림의 연출은 아이디어적인 측면이 강하고, 현실적으로는 좀더 고민이 필요하다.


중정 내부에는 거주자만 들어올 수 있도록 동선의 분리가 되어야 한다.




단면의 모습은 이렇다.

우측을 보면 기존의 경사로를 털어내고, 엘리베이터와 비상계단을 신설한 것을 볼 수 있다. 

장애인과 노인에 대한 배려 뿐 아니라, 차후에 수직증축을 위해서도 엘리베이터가 필요하다.



여기까지가 1단계 작업이고, 각 세대의 평면 개선이나 증축 등에 대해서 충분히 더 많은 작업이 이루어 질 수 있다.

남문시장 전체를 개선하고, 전통시장의 새로운 방향을 제시할 수 있는 아이디어 스케치도 해 둔 상태다.







남문시장은 반드시..



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대구에서는 지금, 구시대적 패러다임에서 벗어난 좋은 사례들을 볼 수 있다. 


근대건축물이 즐비한 북성로 일대에 리노베이션 사업을 적극 장려헤서 특색있는 거리로 탈바꿈 중인 [북성로의 재발견 프로젝트]와 대구의 근대적 유산과 이야기를 잘 활용한 [근대로의 여행] 등이 그것 이다.

철거와 재개발이 아닌 보존과 가치 재발견의 좋은 사례가 되었고, 문화컨텐츠의 힘을 보여주고 있다.


남문시장 일대 또한 관광상품으로도 가공할 수 있는 좋은 컨텐츠들을 가지고 있으며, 특히 남문2지구는 공간적으로 잠재적 가치를 가지고 있다.

남문시장을 통해 대구에서 또 한번 새로운 패러다임을 제시할 수 있음을 믿는다.



남문시장은 반드시 지켜져야 하고, 그 가치의 재발견으로 이어져야 한.



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남문시장 재개발을 적극적으로 주장하시는 분들의 생각도 충분히 공감합니다.


하지만, 건축과 도시를 공부하는 학생으로서 남문시장이 철거되는 것을 가만히 지켜보고 있을 수만은 없습니다.


저는 앞으로도 남문시장의 가치를 알리고, 시민들의 공감을 얻기 위해 노력할 계획입니다.


재개발을 해야 하는 이유가 있는 만큼, 재개발을 막아야 할 이유도 있습니다.


김태호(teo@archist.kr)





*마침 2016리모델링 건축대전 학생부문 공모분야가 '정비 및 개량이 필요한 도심 재래시장, 구역 또는 거리' 입니다. 남문2지구 도면이 필요하신 분은 실측한 자료를 보내드리겠습니다.

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칼라트라바와 알바로 시자


Lisbon Orient Station, Portugal / Santiago Calatrava


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리스본의 Oriente역은 칼라트라바 특유의 구조미를 뽐내며 사람들의 눈길을 끈다.

거대한 고래의 골격을 보는 것 같기도 하고, 기차를 기다리는 플랫폼은 백색의 나무숲 속에 있는 것 같기도 하다. 


잠시 상상을 해보자.

우리는 지금 나무 숲 속에 있다.

자연이 만들어낸 그 모습에 경탄을 하던 중, 갑자기 비가 쏟아진다.

비를 피하기 위해 나무아래로 들어가 나무기둥에 붙는다.

그런데 어찌 이상하게도 머리 위로 빗물이 더 많이 떨어지는 듯 하다. 자꾸만 굵은 빗방울이 떨어진다.


이게 바로 칼라트라바가 만든 나무숲이다.

사람들은 이 철골나무 아래에서도 습관적으로 기둥 옆에 붙어 선다.

어째서인지 지붕을 만들어 놓고도, 기둥 주변으로는 구멍을 내어서 빗물이 떨어진다.

이 구멍이 처음 설계당시부터 계획된 것인지는 모르겠다.

어찌되었건 칼라트라바는 빗물에 대한 대응을 확실히 하지 못했고, 기둥 주변으로 뚫린 4개의 구멍을 통해 플랫폼으로 빗물이 떨어진다. 

비를 피하려고 무심결에 기둥에 바짝 붙을 수록 더 맞게 되는 것이다. 

기둥 아래는 물바다가 된다. 철로 만들어진 구조물에 녹이 생기는 것도 당연한 일이다.

사람들의 행동심리와 쾌적한 건축환경을 위한 모든 요소를 고려하지 못한 탓이다.


구조와 미적 측면에서 훌륭한 모습을 만들었을지는 몰라도 

기능면에서는 꽤나 실망스러운 모습을 보여준다.


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Portugese Pavilion / Alvaro Siza


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역의 바로 뒷쪽는 Avaro Siza의 Portugese Pavilion이 있다.

이 건축물은 마치 두개의 상자 사이에 넓직한 이불을 널어놓은 듯한 형태다.

이불 아래로 넓직하고 높은 공간이 만들어져서 많은 사람들이 모이기 좋아보인다.

수 많은 인파가 모이는 Expo의 파빌리온으로 적절하다고 느껴진다.

이불같은 백색 콘크리트 지붕은 상당히 높이 걸쳐져 있지만, 아래로 살짝 쳐진 곡면덕분에 마치 휴먼스케일에 맞게 만들어진 아늑한 공간에 들어온 듯한 착각이 든다.

이 건축물은 그 구조를 드러내지 않는다. 구조는 표피 뒤에서 역할을 할뿐 사람들은 건축가가 만들고자 했던 그 감성을 느낀다.

칼라트라바의 구조적 솔직함과 시자의 시적인 건축 중 어떤 것이 더 좋고 나쁘다고 말할 수는 없다. 

지금은 단편적으로, 비가 올때 시자의 건축이 어떻게 대응하는지 보자. 지금 비가 오고있으니까.


시자의 건물도 곡면의 지붕을 가지고 있다보니, 비가 한곳으로 모이게 된다.

아마 널려진 이불의 쳐진 곳으로 빗물이 고이고, 그 양끝으로 물줄기를 이루며 떨어질 것이라고 쉽게 예상 할 수 있다.

하지만 시자는 조금 더 섬세했다.

도시를 향해 열린 방향이 바다 쪽보다 살짝 더 높아서 빗물은 바다 쪽으로 물줄기를 이루며 떨어진다. 

하늘에서 땅으로 떨어지는 빗물이 강줄기를 만들며 바다를 향해 나아가는 이치를 거스르지 않는다.

그리고 물줄기가 떨어지는 그 아래에는 정확히 배수구가 있다.


이런 사소한 차이가 좋은 건축을 만들고, 좋은 건축가로 인정받을 수 있게 하는 것이 아닐까.



2016.1.8



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이번에 찾은 도시는, 독일 남서쪽 끄트머리에 있는 Freiburg다.

프라이부르크는 언젠가 보았던 다큐멘터리로 기억에 남았다. 루르 공업지대의 재생 사례도 다큐멘터리를 통해서 보았던 것 같은데, 언제 보았는지 기억도 나지 않는 다큐멘터리 몇 편이 나를 독일로 이끈 것이다.


보통 영국이 날씨가 굉장히 안좋은 곳으로 다들 인식을 하고 있겠지만, 사실 프랑스, 독일, 네덜란드 등 모두 비슷한 기후를 가지고 있다.

한 여름이 아니라면 흐린 날이 많고 비가 조금씩 자주 오는 편이다. 

내가 독일을 여행 했을때에는 여름철이라 대체로 날씨가 좋았지만, 프라이부르크에서는 온종일 비가 오락가락 했다.

하지만 프라이부르크는 독일에서 일조량이 (그나마) 가장 많은 도시라서 와인제조가 발달 되어 있다고 한다.

프라이부르크가 친환경 도시가 될 수 있었던 데에는 이런 기후적인 특성도 무시할 수 없는 것이다.


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역에서 도심까지 이어진 보도블럭의 패턴이 특이했다.

일부 상점 앞에서는, 그 상점에서 판매하는 물건의 성격에 따른 문양이 새겨져 있다고도 한다. 나는 아쉽게도 놓치고 말았다.


독일답게 자전거도 많이 보였다. 기차를 타고 도시를 이동할때도, 자전거와 함께 이동하는 여행객들이 많이 보였다.

특히 독일인 여행객들은 40대 이상의 부부를 많이 보게 된다. 여행을 많이 하는 나라 다운 모습이었다. 


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중세에 쌓은 요새가 아직 남아있고, 사진에 보이는 것은 프라이부르크에서 가장 오래된 탑이자 요새의 출입구다. 여전히 마을의 중요한 길목이다.

바로 오른편 건물에 맥도날드가 간판을 달면서 맥도날드탑이라는 비아냥을 듣는다고 한다.

오른편 건물이 문화재는 아니라서 법적인 문제가 되지는 않나보다. 맥도날드는 엄청난 광고효과를 누리겠지만, 아쉬움이 있다.


사진 아랫쪽을 보면 트램이 달리는 레일과 베히레가 보인다.


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베히레(Baechele)


프라이부르크에서 가장 유명한 것 중 하나다.

도심 곳곳을 노상으로 개천이 흐른다. 가축에게 물을 먹이고 화재를 막기위해 인공으로 만든 총 길이 15km의 베히레는 그 역사가 800년이 되었다. 

이런 개천은 독일 여러곳에 있었지만 지금 남은 곳은 프라이부르크가 유일하다.

사실 이렇게 길 위로 물이 흐르게 되면 금새 오염이 되어 악취가 나기 쉽상이다. 실제로 유럽에서 베히레와 비슷한 형태로, 빗물이나 생활하수가 배출되던 때가 있었음에도 지금까지 그것을 유지하고 있는 도시가 많지 않은 것은 당연한 일이다.


하지만 프라이부르크의 베히레는 처음 설계때 부터 많은 신경을 쓴 듯 하다.

토목적으로는 도시외곽을 흐르는 드라이잠 강에서부터 도심의 가장 높은 곳까지 수로를 연결 한 뒤, 구배에 의해 자연스럽게 물이 도심을 돌고, 다시 자연하천으로 흘러 들어가도록 설계되었다.

지금은 항상 1급수 수질을 유지하고 있으며, 시민들 또한 베히레에 대한 애착이 강하기 때문에 누구 하나 베히레를 더럽히지 않는다. 

늘 맑고 깨끗한 물이 흐르고 있다.

여름철이 되면, 시민들은 발을 담구고 졸졸졸 흐르는 물소리를 들으며 더위를 식힌다. 발담구는 것 정도로 오염까지는 아니니까...


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베히레에는 요런 조각배도 떠 다닌다.


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맥도날드 간판에 비하면 이런 광고는 사랑스럽다.  


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Freiburger Münster앞에는 시장이 선다.

부슬비가 왔지만 시장은 여전히 활기를 띄고 있었다. 


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유럽을 여행하다 보면 교회 앞은 넓은 광장이 있고, 그 광장에서 종종 시장이 열리는 것을 볼 수 있다.

성당 앞의 널찍한 광장은 교회를 축조할 때 꼭 필요한 공간이다. 필요한 돌을 쌓아두고 다듬는 작업장으로 쓰이기 때문이다. 

그 주변으로는 교회 건설을 위해 일을 하는 노동자를 대상으로 하는 식당 등이 생기게 되고, 교회가 완공된 후에는 교회와 그를 둘러싼 상점이 남아 광장을 만들게다.

중세부터 교회는 마을의 위치적, 정신적 중심이었기에 늘 사람들이 모여들고,  주변에서 상업행위가 이루어지는 것은 자연스러운 일이었다.


이렇듯, 우리가 동경하는 유럽의 아름답고 사람냄새 나는 모습들은 오랜 시간 자연스럽게 만들어졌다.

어느 순간 낡은 것을 싹 다 밀어버리고 만들어서는 볼 수 없는 모습이다.

우리나라의 도심에 세워지는 교회건축에서 유럽의 교회와 같은 도시적 역할을 기대하기 어려운 이유이기도 하다.


도심 교회에서 우리나라의 경우, 수 많은 교인들이 승용차를 끌고오기 때문에 교회건물보다 더 넓은 부지가 주차장으로 쓰이기도 한다.

교인이 아니라면 주차장이 텅텅 비어있을때 조차 주차하는 것을 금지하는데, 사유지라니 뭐 어쩌겠는가. 근데 세금은?


교회를 계획하는 단계에서부터, 그 넓은 부지에서 평소에는 도시적 행위가 이루어질 수 있는 여지를 만들어주면 좋을 것 같다.



Vauban


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도심에서 트램을 타고 20분정도 거리에 있는 보봉단지는, 지금의 프라이부르크가 친환경 녹색도시라는 명성을 얻게해 준 일등공신이 아닐까 싶다. 


우선 프라이부르크에서 환경운동이 시작된 가장 가까운 과거는 1970년대로 거슬러 올라간다.

동화 헨젤과 그레텔의 배경이 되기도 한 Black Forest흑림에 환경오염과 산성비로 인한 피해가 나타나고, 인근에 핵발전소를 지으려는 연방정부의 계획이 알려지면서부터 대대적인 환경운동이 시작된다.

프라이부르크를 집결지로 학생, 반핵운동단체 그리고 전통적 가치관을 고수하는 시민 층에 이르기까지 각양 각색의 구성원들로 이루어진 반핵 연합전선이 형성되었고 이들은 지금까지도 시의 정책에 영향을 미치는 시민으로 자리 잡는다.


1986년 체르노빌 사고 이후, 시는 태양에너지를 새로운 주요 에너지 자원으로 선언하게 된다. 

태양광시설을 늘리고 에너지절약주택을 개발하고 보급하고 있으며, 92년 이후에는 시가 매각하는 토지에는 친환경건축만을 허가하고 있다. 

이런 에너지정책은 교통분야와 폐기물분야와 함께 연계되면서 프라이부르크를 진정한 친환경 도시로 탈바꿈시켰다.


보봉단지가 특히나 흥미로운 것은,  이 곳이 1차대전 때 독일군의 주둔지 였으며, 1992년 연합군이 독일에서 철수를 할때까지는 프랑스 군의 주둔지였다는 사실이다.

1995년, 이 곳의 활용방안에 대한 시민 공청회를 열었고 이때 보봉포럼이 만들어졌다.

보봉포럼은 새로운 생태마을을 만들기 위한 주민 아이디어로 시작되어 차없는 마을, 에너지 자립을 실현하는 마을을 만들기 시작했다.

그들의 실험은 아직 끝나지 않았지만, 이미 보봉단지는, 태양광과 바이오매스로 에너지를 생산하고 최소한의 에너지만을 소비하는 명실상부한 에너지자립 마을이다.


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마을 내의 공동주차장 중 하나다.

보봉단지의 거주민들은 매년 자동차를 소유하지 않고 있다는 내용에 서명 해야한다. 

승용차를 포기한 주민은 무료 대중교통 이용권과 기차 이용 할인도 받을 수 있다. 꼭 승용차가 필요할때는 주민 모두 공유하는 자동차를 이용한다.

그럼에도 개인 승용차를 소유하겠다면, 공동주차장 이용료를 2009년 기준으로 연간 17,500유로에 사용료를 매달 추가로 내야한다. 

개인 주차공간을 만드는 것은 금지된다.

2009년 기준 약 70%의 주민이 자동차없는 삶을 살고 있으며, 보봉으로 새로 이사 오는 주민의 57%가 이사오는 즉시 자동차를 포기한다고 한다. 


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보봉 단지의 곳곳에서 이런 그림이 그러진 표지판과 안내를 볼 수 있다.

이 표지는 거주구역 내의 길이며, 길에서 아이들의 놀이 등이 허용 된다는 것이다.


인터넷에서 보봉단지에 대한 글들을 검색 해보면, 단지 내에서는 차량 통행이 금지된다고 쓰인 글이 몇몇 있다.

내가 알기로 금지가 된 것은 아니다.

보봉은 차량진입을 금지시키는 것 보다 더욱 효율적인 방식으로 차량의 통행을 억제하고 있다.


보봉단지를 보여주는 지도다. 

붉은색으로 칠해진 길이 일반적으로 차량이 다닐 수 있는 도로다. 

오른쪽의 넓은 도로가 프라이부르크 도심에서 외곽으로 뻗어나가는 길이고, 보봉은 그 옆에 붙어있다. 이 도로 조차 왕복 3차선에 불과하다.

지도 아랫쪽 붉은 도로는 트램 정차장도 있고 보봉 단지내에서 가장 넓은 길이라고 볼 수 있겠다. 왕복 2차선 이다;

도로가 마을 외곽을 돌아나간다는 것을 알 수 있다.

보행자는 주로 트램 정차장과 상점들이 있는 아랫쪽 길을 많이 이용할 것이다. 

마을 공동주차장은 그 반대인 윗쪽에 위치해 있다. 


노란색으로 칠해진 길은 거주구역 내의 길이다.

하지만 그 길의 형태를 보면, 마을을 가로 지를 수 있는 길이 전혀 없다. 모두가 Cul-de-sac(막다른 길)이거나 Crescent(돌아나오는 길)이다.

차에서 물건을 내리거나 특별한 목적에 의해 진입하는 것이 아니라면, 차량 통행이 없는 길이 된 것이다.


덕분에 보봉에서는 텔레토비같은 아이들이 골목골목을 마음껏 뛰어다닐 수 있다.


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마을 내에서 차가 다니지 않기 때문에, 주위를 살피며 걸을 필요가 없고 당연히 신호등이나 넓은 길이 없어 보행친화적이다. 

주차장이 차지하고 있는 공간도 없기 때문에, 모두 푸른 숲과 아이들을 위한 놀이터로 채워졌다.

몇시간정도 잠깐 둘러보았을 뿐이지만, 정말 살고 싶은 마을이라는 느낌이 들었다.

병영지의 오래된 나무들을 최대한 남겨둔 덕분에, 마치 숲 속 시골마을처럼 녹음이 가득하다.


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다음 포스팅에서는 수많은 건축가들의 작품을 한 곳에서 만날 수 있는 비트라 캠퍼스로 간다.

자료출처

Wikipedia - Vauban, Freiburg

'프라이부르크 녹색도시' - 한국어판 PDF




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쾰른의 짧은 일정을 서둘러 마무리하고 찾은 다음 도시는 Frankfurt다.

프랑크푸르트는 독일에서 가장 높은 건축물들이 모여있는 도시로, 유럽중앙은행을 비롯해 여러 기업이 밀집해 있다.

그래서인지 국제 항공편이 많고, 괜히 프랑크푸르트라는 이름이 익숙하다. 


관광객으로 프랑크푸르트를 찾는다면, 대부분 Museumsüfer라 불리는 박물관 지구를 갈 것이다.

나 역시 박물관 지구 내에 있는 독일건축박물관과 Stadel Museum 그리고 Richard Meier가 설계한 Museum Angewandte Kunst 등을 보려고 프랑크푸르트를 찾았다.

박물관 지구 외에도 괴테의 생가나 Römerberg 광장 등이 유명하다.


 


중앙역에서 그리 멀지 않은 곳에 마인강의 남쪽과 북쭉으로 여러 박물관/미술관이 모여있다.




Günter Behnisch가 설계한 Communication Museum이 눈을 사로 잡는다.

귄터 베니쉬는 뮌헨 올림픽 공원의 마스터 플랜을 한 것으로 유명하다. Frei Otto가 설계한 주경기장으로 잘 알려진 바로 그 뮌헨 올림픽 공원이다.


귄터 베니쉬가 어떤 건축을 했는지는 아직 잘 모르지만, 그에대해 정보를 찾다보니 인터뷰 내용들이 썩 흥미롭다.

좀더 공부를 해보고 싶다는 생각이 드는 건축가다. 

베니쉬의 인터뷰를 보고 싶다면 다음을 펼쳐보길 바란다.


인터뷰 보기




독일건축박물관, O.M.Ungers X Ingo Schrader




독일건축박물관. 이곳은 건축가 Oswald Mathias Ungers의 집이기도 했던 건물이다.

웅거스는 독일건축에서 가장 큰 영향을 끼친 건축가로 평가된다. 

19세기에 지어진 이 건물의 전면파사드만 남기고 개조해 자신의 집으로 이용했고, 이후에는 그의 업적을 기리는 건축박물관으로 개관했다.

개관을 한 뒤 5년 간은 포스트모더니즘의 시기와 겹쳐 활발한 전시와 담론이 오고 갔다. 하지만 90년대에 들어 방문자수가 급감하면서 박물관을 폐쇄한다는 소문까지 돌았다. 

웅거스를 기리고 건축박물관을 존치시키는 것에 공감대를 가진 사람들이 힘을 모았고, 지역건축가 Ingo Schrader의 개보수로 재개장 하여 지금까지 이어지고 있다. 



입장료를 내고 나면 이런 스티커를 붙이고 입장한다. 아마 날마다 색깔이 바뀌는 것 같다. 그럼 초록색이 돌아오면 무료??

나중에 가게되는 비트라 뮤지움에서도 이런 스티커가 입장권의 역할을 했다.


입장 문턱을 넘기위해 구입한 표를 보여주고 박물관에 들어가는 것과 달리, 몸에 스티커를 붙이는 것은 무언가를 체험하러 들어간다는 느낌을 줬다.

마치 놀이공원에서 손목에 종이팔찌를 감거나 손등에 도장을 찍는것과 같이 말이다.

형식상 크게 다를 것은 없으나 이런 사소한 것에서부터 사용자경험의 차이가 생긴다.



기획전시 공간에서는, 부산 영화의 전당 설계로도 잘 알려진 Coop Himmelb(l)au의 전시가 이루어지고 있었다. 

프랑크푸르트 도시 개발의 과정을 보여주는 전시가 있었던 걸로 아는데, 그 전시를 볼 수 없어서 다소 아쉬웠다.


독일건축박물관은 상설전시보다는 다양한 기획전시를 선보이며, 일반대중과 전문 건축인 사이의 간극을 좁히기 위한 노력을 한다고 한다.




쿱 힘멜브라우의 여러 작업 중에서도 프랑크푸르트에 위치한 유럽중앙은행의 설계과정이 가장 큰 비중을 차지하고 있었다.

프로젝트 하나를 위해서 만든 매스모형의 수가 굉장했다.  조형성에 있어 많은 고민을 한 듯 하다.






아까 스티커 로고가 도트 디자인으로 되어있었듯이, 미술관 내 대부분의 타이포그래피가 도트 디자인으로 되어있다. 



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렘 쿨하스가 좋아하는 집 속의 집 개념이다. 약간 유치한 듯 하지만 상징성을 주려 한 것 같다. 

수직적 공간연속성을 느낄 수 있게 한다. 단면적으로 조금 더 재밌는 공간이 있었다면 하는 아쉬움이 있다.



상설전시는 독일건축에만 제한되지 않고, From primordial hut to skyscraper라는 주제로 원시주거부터 시대별로 주목할 만한 건축을 모형으로 보여준다.



19세기 런던으로 몰려든 노동자들이 살던 열악한 주거환경 모습이다. 그림으로 유명한 장면인데 입체적 모형을 만들었다.




디지털로 아카이빙 된 정보도 컴퓨터를 통해 쉽게 접근할 수 있다.


물리적인 아카이브 기능은 조금 떨어진 곳에 따로 건물이 있다고 한다. 독일 건축에만 한정되지 않고, 2만여권의 책을 소유하고 있다. 그 외에도 18만 여건도면과 스케치, 600개의 모형, 사진, 가구 등을 수장하고 있다고 한다.

그외에도 자료 수집과 연구 그리고 다양한 세미나와 교육 프로그램을 운영하고 있으며 연간지 출판과 건축상 수여도 하고 있다. 

독일건축박물관은 단순히 건축 관련 전시를 주최할 뿐 아니라, 건축문화 발전을 위해 다양한 면에서 힘을 쓰고 있는 것을 알 수 있다.




건축박물관에서 중요한 볼거리 중 또 하나가 바로 마인강 넘어로 보이는 프랑크푸르트의 스카이라인이 아닐까 싶다.




동선 상의 마지막에 기획전시실이 하나 더 있었다. Iwan Baan이라는 사진작가가 52주간 52개 도시에 머물려 찍은 사진이 전시되고 있었다.

한국은 얄밉게 피해다녔더라.. 작가 개인적으로 한국에 대한 매력을 느끼지 못했나보다. 분발하자. 때로 여행객은 단 한 장의 사진때문에 그 도시에 이끌리기도 한다.




Museum Angewandte Kunst, Richard Meier




건축학과에 입학하면 가장 먼저 배우는 것이 근대건축의 4대거장이다.

르 꼬르뷔제, 프랭크 라이트, 미스 반데 로에, 그로피우스.


그리고 나 스스로 깊은 관심을 가지게 된 첫 건축가는 리차드 마이어 였다.

작업실 스터디에서 모두가 소규모 주택을 선택할 때, 나는 겁도 없이 리차드 마이어의 바르셀로나 현대미술관에 빠져들었다.

그리고 방학 내내 작업실에서 숙식하며 모형을 완성했던 적이 있다. 건축에 대한 열정이 불타올랐던 첫 순간 이었다.


지금은 그때만큼 리차드 마이어를 좋아하진 않지만, 여전히 그의 작품은 첫사랑과 같은 애틋함이 있다.




미술관 앞의 공원이 참 좋았다. 볕이 잘 들었고, 공원 여기저기서 사람들이 여유를 즐기고 있었다.



크게 자란 나무들 때문에 건축물 전체적인 모습이 한눈에 들어오지 않는다.

하지만 그 덕분에, 자칫 압도적일 수 있는 거대한 백색 건축이 한결 부드럽게 느껴졌다.





철저한 정사각형의 그리드 상에서 만들어지는 입면과 평면 그리고 기하학적 곡선의 첨가에 백색 마감.

그의 건축은 누가 알려주지 않아도 확실히 알아볼 수 있다. 


내가 찾았을때는 이미 미술관 폐장시간이 지난 뒤였고, 나의 일정 또한 시간이 넉넉치 않았다.

확실히 이번 여행은 많은 건축물을 보려다 보니, 일정이 다소 빡빡했다.


하나의 큰 덩어리가 아닌 3개로 분절 된 볼륨과 그 사이에서 만들어지는 매개공간이 흥미로웠다.


이 프로젝트는 그의 프로젝트 중에서도 비교적 주변 맥락에 대한 많은 고민이 많은 편이다.

대상지 내에 19세기 빌라를 존치하는 것이 중요했고, 마인강변에 있다는 점과 공원 내에서의 경관 또한 무시하지 않았다.

기본적으로 평면은 두 개의 그리드 위에서 이루어졌다.

빌라의 배치와 평행한 그리드를 만들었고, 다른 하나는 그것을 마인 강이 만든 자연적인 선에 평행하도록 비틀었다. 


여기에 그치지 않고 빌라의 입면을 분석 만들어진 정사각형 그리드를 자신의 건물 적용시켰다.



공원 내의 통행로를 대상지 내에 관통 시킴으로써 개방성과 공공성을 가지게도 했다.


이로써 두개의 그리드 시스템 위에 사선으로 관통하는 두개의 통행로가 더해져, 상당히 복잡한 선들을 가지게 되었다.

보통 이렇게 여러 선을 따르면, 그것을 정리해서 건축화 시키는데에 굉장히 애를 먹는다. 하지만 이것이 바로 마이어의 강점이다.








날씨가 아주 맑았고, 좋은 건축을 많이 본 덕분에 짧은 시간이나마 좋은 기억으로 남은 도시가 되었다.

슈타델뮤지움이나 뢰머광장도 보지못했고, 독일에서 가장 높은 건물로 노만 포스터가 설계한 Commerzbank본사 건물도 놓쳤다.


프랑크푸르트를 찾기 위한 핑계거리를 남겨놓았다고 위로한 채,

Freiburg와 Vitra Campus를 향하는 기차에 몸을 실었다.



※참고문헌 - 독일 건축 박물관, 백경무, 대한건축학회지 2003년 8월호




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뒤셀도르프의 친구들을 뒤로 한 채, 쾰른으로 이동을 했다.

뒤셀도르프는 노르트라인-베스트팔렌주의 주도였지만, 쾰른은 주에서 가장 큰 도시이고 프로이센 시절에는 베를린 다음의 도시였다.


또, 세계문화유산으로도 등재 된 쾰른의 대성당을 빼놓고는 독일의 건축에 대해 말할 수 없을 것이다.



Cologne Cathedral


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그 유명한 쾰른 대성당. 쾰른 중앙역에서 나오면 바로 왼편에 있다.

수많은 관광객이 대성당을 보기위해 쾰른을 찾을텐데, 역 바로 앞에 떡하고 있으니 사람들이 쾰른이라는 도시에 대해 좀더 느낄 수 있는 기회가 없을 듯 하다.


도시의 중앙역과 많은 관광객이 찾는 건축물이 함께 있다보니 성당 주변은 과도한 교통량으로 몸살을 앓았다.

중앙역이 있는 성당 북쪽은 로마시대 성벽이 있었던 탓에 다른 곳들 보다 지면이 매우 낮아서 성당 주변 상황은 문제가 심각했다고 한다.

낡은 건물과 호텔 일부를 철거하여 지금과 같은 광장을 조성하고 서측 정면 부의 지대를 높여 아래를 주차장으로 활용하는 방안이 나오면서 어느정도 해결이 되었지만, 여전히 문제들을 안고 있다. 


독일에서 가장 유명한 건축물의 바로 뒤로 대규모의 중앙역이 들어서게 된데에는, 프로이센 왕족들이 쾰른을 방문할때 역에서 내리자마자 대성당을 보기 위함이었다. 

수백년 간 미완성인 채로 방치되었던 성당의 건설 비용 대부분을 왕가에서 부담했기 때문에 이것을 반대할 사람도, 반대할 이유도 별로 없었으리라. 

쾰른 대성당은 결과적으로 1880년에 완공되었다. 1248년에 건축을 시작해서 600년이 넘게 걸린 것이다.



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가장 유명한 고딕건축물이자 한때 세계에서 가장 높았던 건축물[각주:1]답게, 어마어마한 위용을 자랑한다.


원래는 회백색이었으나 2차대전때 직접적인 폭격은 피했지만, 소이탄 폭격으로 화재가 난 주변의 재를 고스란히 뒤집어썼다.

현재는 산성비 부식과 매연으로 인해 검게 변해버렸다. 

색이 되지 않았더라면, 대리석으로 치장된 밀라노 대성당 만큼은 아니겠지만 밝게 빛나는 쾰른 대성당을 볼 수 있었을까.



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매번 고딕건축 내부에 들어올때마다, 조명이 전혀 없는 상태는 어떤 느낌일지 궁금하다.

중세시대 였다면, 인공조명이라고는 촛불이나 등 밖에 없었을테니까.



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수 백년간 공사가 중단되던 시기에는 성당이 완공되면 세상이 멸망한다는 말이 있을 정도였다.

600년을 한 자리에서 건설과 방치를 반복하던 건물을 결국은 완공해 내었다. 이것은 한 사람의 왕이 해 낸 일도, 하나의 제국이 이루어 낸 일도 아니다. 

이 거대한 건축을 계획한 것은 물론, 언젠가는 완공 시키겠다는 신념 그리고 그 오랜기간 동안 방치된 폐허를 그냥 없애버리지 않은 그들이 참으로 대단하다.



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고딕건축은 조각과 건축의 극단적인 특징을 모두 가지고 있다고 생각한다.


흔히 조각과 건축의 차이는 사람을 위한 내부공간을 가지느냐 아니냐에 있다고 말한다. 하지만 이는 건축의 내부적 공간 형성에만 초점을 맞춘 것으로, 건축물이 컨텍스트에 영향을 받을 수 밖에 없으며 도시와 맺는 관계의 중요성을 간과하기 쉬운 생각이다.

중세의 교회마저도 단순히 내부 공간의 수직성만이 중요하진 않았다. 종교 건축은 그 마을 구조에서 중심이 되는 역할을 했다.

교회를 주변으로 도시가 가장 활발하게 움직였고, 교회 앞에서 장이 열리는 전통이 아직 남은 도시들도 있다.


예술과 건축이 경계없이 넘나들던 시대의 사람들에게 조각과 건축에 대한 질문을 하면 어떤 대답을 들려줄지 궁금하다.

어쩌면 근대 이후의 우리는 무언가를 정의할 때, 다른 것과의 차이를 말하는 버릇이 생겨버린 건지도 모르겠다. 

그리고 그것이 극으로 달릴 때, 편을 가르게 되고 사회는 분열된다. 

모든 것을 이분법적으로 가르는 것은 경계해야 하지 않을까.



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사람들은 일생동안, 그것을 즐기든 그렇지 않든 여행을 한다. 인생은 여행과 같다고 말하기도 한다.

사람들은 잘 인지하지 못하지만, 여행객들이 도시마다 보러다니는 것의 대부분은 건축이다.

건축은 그 도시와 오랜시간 함께해 온 가장 큰 흔적이자 지금 도시가 살아가고 있는 모습을 가장 쉽게 보여주는 지표이기 때문이다.


수많은 청년들이 각종 미디어의 바람에 자극을 받아 유럽여행을 떠나고, 유럽의 도시들을 보고 돌아가는 비행기에서 한탄을 하곤 한다. 

왜 우리나라는 이런 곳이 없을까.


그것은 우리가 자꾸만 지나온 흔적을 지우려하고, 우리 그대로의 모습을 보여주는 것을 부끄럽게 여기기기 때문이라 생각한다.

비단 정치인 한 사람의 문제도, 재벌과 친일파 때문만도 아니다.


있는 그대로 두는 것은 흔적이 되고, 흔적은 역사가 된다. 

오래되고 낡았다 생각하는 것에서, 그것이 우리의 삶이자 가치임을 볼 수 있어야 한다.

단순히 관광객을 모으기 위함만은 아니다. 그것이 우리가 역사를 기억하는 방법이며, 정체성을 잃지않고 미래를 준비할 수 있는 길이다.


아직은 우리에게도 가치있고 재미있는 곳들이 많이 남아있다고 생각한다.

이제라도 그것을 알아보고, 잘 가꾸어 가는 노력이 필요하다.




Kolumba Museum, Peter Zumthor


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처음 만나는 피터 줌토의 건물이다.

쾰른 대성당을 지나, 어느 대도시에서나 만나는 브랜드로 가득한 쇼핑거리를 통과하고 나면 콜룸바 뮤지움이 있다. 


쾰른 외곽의 벌판 한 가운데에는 줌토스러운 종교건축이 하나 있다. 사실 그 건물을 보러가고 싶었으나...


Bruder-klaus-kapelle


© Samuel Ludwig © Samuel Ludwig

교통편이 아주 열악해서 하루종일은 걸릴 것 같아 포기했다. 다음에 쾰른을 찾을때는 꼭 가볼테다.


콜룸바는 내가 모르던 건물인데, 0Fany형이 말해주지 않았다면 놓쳤으리라.

왜 여태 이 건물을 몰랐을까.


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콜룸바 뮤지엄은 St. Columba Church가 있던 자리다. 

2차 세계대전으로 폐허가 된 곳을 Gottfried Böhm고트프리드 뵘에 의해 Madonna of the Ruins폐허의 마돈나 라는 애칭으로 불리는 예배당이 지어졌다.

그리고 2005년, 공모에서 당선 된 줌토에 의해 지금의 미술관이 지어졌다. 

폐허가 된 고딕성당과 1950년의 예배당, 현대의 미술관이 하나의 건물이 된 것이다.



이 사진은 뵘의 예배당이 지어지고 중세성당의 발굴이 이루어진 후인, 1982년에 찍힌 사진이다. 


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같은 장소에서 이렇게 시간의 차이를 두고 이루어진 건축행위가 현재까지 이어지며 하나의 건축이 되었다는것이 정말 놀랍다.


예전 모습과 이렇게 나란히 두고보니, 쾰른 대성당이 보이지 않게 되었다는 건 좀 아쉽다.

건물 안으로 들어가면 쾰른 대성당이 보일테니 그럼 들어가보자.



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정문은 아니지만, 미술관을 이용하지 않을 시민들도 언제든 성당의 유적지를 볼 수 있도록 따로 문이 있다. 



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왜 여태 내가 이 건물을 몰랐을까. 일부를 보았을 뿐 인데 심장이 뛰기 시작했고 얼른 내부로 들어가고 싶었다.



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정제된 재료의 사용으로, 내부에서도 깔끔하고 고급스러운 느낌이 든다.



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이곳이 바로 고딕, 1950년 그리고 현재가 공존하고 있는 곳이다.

콜룸바 뮤지엄을 위해 특별 제작한 회색벽돌이 폐허가 된 교회의 벽과 빈틈없이 맞물려 있고, 그 위쪽에는 촘촘한 구멍들을 만들어두었다.

채광과 환기, 습도유지가 이루어짐과 동시에 외부에서 나는 도시의 소리들이 침투해온다.


세월의 흔적과 전쟁의 참혹함을 볼 수 있는 고딕 교회의 폐허는 경외감이 들게 하고 은은한 빛은 신비감이 들게 하지만, 그와 동시에 도시의 소리가 들려오는 것은 우리가 현재에 있음을 깨닳게한다.

역사는 과거에 머물러있는 것이 아님을, 연속되고 있음을 인지시킨다.



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나와 0Fany형을 건덕후라고 부르는 사람이 몇명 있다. 나는 건축을 좋아하긴 하지만 그렇게 덕질을 하는 사람은 아니라고 생각했는데,

이 건물을 보면서는 계속 하악하악 댈 수 밖에 없었다.



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콜룸바 뮤지엄에서는 미술품에 그 어떤 설명이나 작가의 이름이 적힌 패널을 찾을 수 없다.

하지만 보자마자 이 작품은 리차드 세라의 작품이라는 느낌이 확실히 들었다.

나중에 확인해 보니, 건축공모를 시작하기 전에 유적의 재탄생을 위한 일종의 선언으로써 세라의 작품을 이 곳에 설치 했다고 한다.


세월의 흔적이 그대로 드러나는 붉은 벽돌과 붉은강철 그리고 회색벽돌의 조화가 자연스럽고 아름답다.



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외부마감으로 쓰인 벽돌은 구조적으로 버틸 수 있는 한, 최대로 가늘고 긴 크기로 특별히 만들어졌다고 한다.



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왼쪽으로 보이는 것이 뵘이 설계한 폐허의 마돈나-예배당이다.



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이렇게 1층의 교회유적을 둘러본 뒤, 상부층에서는 전시공간이 이어진다.



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더이상 말이 필요한가?



계단실은 폭이 좁고 깔끔한 마감을 하고 있다. 수직으로 이동하는 전시공간까지 정적인 분위기를 유지할 수 있도록 했다.

다만, 일반적으로 이용하는 수직동선이 이 계단 뿐이라서 사용자가 서로 엇갈려 위아래로 이동하기에는 불편하다.

Metric handbook에 나오는 수치에따라 일반적 설계로는 절대 만들지 않을 계단이다. 


관람객들이 시끌벅적 수다를 떨면서 계단을 오르내리거나, 초등학생들이 계단에 앉아 도시락을 까먹는 행위 따위는 내 건물에서 만들지 않겠다는 건축가의 확고한 의지가 엿보인다.



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창밖으로 쾰른 대성당이 보인다. 1982년의 사진에서의 그 모습 그대로다.



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구비된 책을 읽을 수 있도록 만들어진 공간인데, 이 곳을 꾸미기 위한 나무, 가죽 등의 모든 재료 또한 줌토가 일일이 정한 좋은 품질의 것들 이라고 한다.

갑자기 진한 색감의 고급스러운 공간으로 바뀌어서 그랬는지, 편안함보다는 부담스럽게 느껴졌다.



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콜룸바 뮤지움의 총 16개의 크기, 비율, 의 유입 정도 등이 다른 전시 공간을 가지고 있다.



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16개로 구획된 전시공간은, 각 전시품의 성격이나 크기에 맞추어 수용 할 수 있다.


현대미술관은 보통, 전시 공간의 유연성을 위해 유니버셜 스페이스를 만드는데에 중점을 두는 편이다.

하지만 줌토그런 공간을 만들 수 있었음에도, 볼륨을 조절하여 크기가 다른 전시실들을 만들고 공간을 구획했다. 

공간의 깊이감과 위계, 다양성이 만들어졌다. 

정확한 의도는 알 수 없지만, 콜룸바 뮤지움이 일반 공공미술관 처럼 많은 전시물과 잦은 특별전시가 이루어지는 미술관이 아니기에, 좀더 완성도 높은 전시공간을 위함이 아니었을까 하는 생각이 든다.




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다음에 이어질 곳은,

독일건축박물관이 있는 프랑크푸르트와 친환경 도시 프라이부르크다.





  1. 완공 된 1880년 부터 워싱턴기념비가 세워진 1884년 까지 가장 높은 건축물이었다고. [본문으로]
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독일의 대표적 공업지대 Ruhr의 Essen시에는 Zollverein이라는 석탄공장이 있었다.

라인강의 기적을 일구는데 큰 몫을 했고, 독일에서 가장 크고 오래된 탄광이었다. 하지만 석탄이 고갈되면서 1986년에 문을 닫고 버려진 땅이 되었다. 에센의 시민들은 일자리를 잃었고, 도시는 생기를 잃어갔다.


10여 년간 일반인이 접근 할 수 없는 채 방치되었고, 시민들도 이 흉물이 사라지길 바랬다. 그 바람대로 지역개발업자가 석탄공장을 모두 밀어버리고 새로운 개발을 하려고 움직였다. 

그러던 중 한 예술가가 이 탄광의 한 켠에서 전시회를 열었고, 산업시대의 유산으로써 이 공장의 가치를 눈 여겨본 사람들은 보존 운동을 시작한다.

이것을 알게 된 주 정부 역시 가장 크고 아름다운 탄광으로 유명했던 이 곳의 가치를 인정했고, 개발업자로부터 땅을 모두 사들인 후 막대한 자금을 쏟아부어 문화공간으로써의 재탄생 계획한다.


이러한 시민과 정부의 노력으로, 졸페라인 석탄공장은 특색있는 관광지로 떠올랐고, 공업도시였던 에센은 2010년에 유럽의 문화수도로 지정되었다.

깊은 갱도에서부터 석탄을 끌어올리던 거대한 권양탑은 졸페라인의 가장 큰 상징물임과 동시에 루르의 에펠탑으로도 불린다.


런던의 테이트 모던은, 빨간 전화박스를 디자인 한것으로도 유명한 길버트 스콧(Giles Gilbert Scott)에 의해 기능적이기만 한 화력발전소가 아닌, 건축적 아름다움을 가진 건축이었기에 산업시대의 흔적을 간직한 채 새로운 기능이 부여 될 수 있었다.


졸페라인 또한 세계에서 가장 아름다운 석탄공장으로 불려질 수 있었던 것은 프리츠 슈프(Pritz Schupp)와 마틴 크레머(Martin Kremmer) 두 독일 건축가의 노력이 있었기 때문이다. 그들은 생산시설의 환경을 고려해 마스터플랜을 짰고, 랜드마크가 된 권양탑을 디자인하기도 했다. 


이후 졸페라인 재생프로젝트에서 Ruhr Museum은 렘 쿨하스의 OMA, Reddot Design Museum은 노만 포스터, Folkwang Design School은 SANAA의 손을 거쳐 재탄생 되었다.



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에센에서 졸페라인까지는 에센중앙역 지하에서 출발하는 트램을 타고 갈 수 있다.




Ruhr Museum - Rem Koolhaas


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저 멀리 주황색 에스컬레이터가 Ruhr Museum으로 올라가는 입구다.



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Ruhr Museum에는 선사시대부터 시작되는 루르지역의 역사와 유적을 전시하고 있고, 석탄공장의 노동자들이 사용하던 물품들부터 시작해서 나치에 의해 강제동원 된 피해자들에 대한 기록까지 자세하고 방대한 자료가 있다고 한다. 

입장료가 있고, 석탄공장을 모두 둘러보기에도 나에게는 시간이 부족해서 들어가지 못했다. 



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박물관에 들어가진 않아도, 다양한 기계설비들이 건물 내에 남아있는 모습은 새로운 공간체험을 준다.



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특별한 표지판이 없었지만, 나는 혼날 각오를 하고 박물관 옆의 비상계단을 타고 올라갔다. 

주로 투어프로그램을 신청한 사람들이 투어를 하면서 옥상을 올라가는 듯 했다. 가이드없이 건물 내부로 들어가는 것은 제지를 당했다.

표지판은 없지만, 옥상을 올라가는 것은 막지 않았다.



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석탄을 옮기던 컨베이어벨트가 지나던 통로는 관람객의 전시시설 내의 이동을 위한 동선이나 산책로로 사용된다.

거대한 구조체의 비일상적인 모습은 상상력을 자극한다.



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뮤지움 건물에서 나와, 다른 곳으로 이동해 본다.


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Halle 12(12번 홀)에는 예술가들의 작업장 겸 전시장과 구내식당 등이 있다.

이 식당에서 먹은 것이 독일에서 먹은 첫 소시지였다. 맥주와 함께!



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크게 세 구역으로 나뉘어 있고, 두개의 시내버스 정류장이 있을 정도로 굉장히 넓은 면적이다. 구석구석을 모두 둘러보려면 하루종일이 걸린다.



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석탄을 옮기던 선로의 흔적도 남아있다.



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금방이라도 변신 할 것 같은, 트랜스포머의 디셉티콘처럼 생겼다. 어떻게 작동하는 걸까 한참을 쳐다봤다. 그 어떤 놀이기구보다도 역동적인 형태다.



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이 곳은 코크스 가공 공장이다. 코크스를 제련할 때는 냉각수가 필요한데, 이 냉각수를 보관하고 식히던 곳을 스쿠버다이빙과 아이스링크로 바꾼 기발한 아이디어가 돋보이는 곳이다.

냉각수 보관 탱크였던 곳에서 스쿠버다이빙을 하는 모습은 내가 졸페라인을 처음 알게 된 다큐멘터리에서 가장 인상적인 장면이기도 했다.

여름에만 운영이 되고, 지금은 일반 방문객은 들어갈 수 없어서 아쉬웠다.



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여기가 바로 냉각수를 식히던 곳이자 겨울이 되면 아이스링크장으로 쓰이는 곳이다. 

Picturesque, Cinemascope같은 단어가 떠오르는, 영화같은 장면이 펼쳐졌다!



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많은 사람들이 이곳에서 감탄을 금치 못했다.

SANAA의 건축을 먼저 보고 온 듯한 한 무리의 관광객들은 이 장면을 극찬하면서, 'SANAA라는 건축가가 만들었다는 그 건물은 도대체 뭐가 대단하다는 거냐'라고 반문하며, 폐허가 되었던 산업유산을 추켜세웠다. 수많은 건축학도들이 동경하는 SANAA이지만, 그 관광객의 비평을 나도 부정할 수 없었다.


아주 짧은 순간이었지만, 단 두명의 남녀만이 이 곳 벤치에 앉아있는 순간을 포착했다.



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우디 앨런의 로맨스 영화 배경으로도 어울릴법한 곳이다.

녹쓴 철과 기름 냄새가 났지만, 아직 영화에서 후각을 전달하는 기술이 상용화 되진 않았으니...



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템즈강변의 런던아이 못지않게 멋진 풍경이다. 잡초사이에서 핀 꽃들 마저도 깔맞춤이 되어있다니!



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투어 프로그램 티켓을 사면, 저 멀리 있는 사람들 처럼 내부도 가이드와 함께 들어갈 수 있는 듯 하다.

저렴하진 않았던 것 같은데, 그럼에도 다음번에는 꼭 투어에 합류해야겠다.



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레스토랑이 있어서, 넓은 부지를 돌아다니며 배가 고프고 목이 말랐을 관광객들이 휴식을 취할 수도 있다.

코크스 가공 공장의 위용에 정신이 팔려 레스토랑은 사진을 남기지도 못했다.



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석탄을 날랐을 기관차다. 단단하고도 기능적이며 센스있는, 독일스러운 디자인이다.



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각 구역을 잇는 선로가 있던 곳은 녹지띠가 함께 이어지면서, 녹쓴 철과 낡은 건물의 칙칙함 속에서 휴식을 준다.



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또다른 권양탑



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SANAA의 Design School


 

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SANAA의 작품을 보러가는 길에 발견했다. 처음엔 누군가의 센스있는 낙서라고 생각했는데, 의도된 표지석 같기도 하고 예술작업 같기도 하다.



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정육면체에 가까운 볼륨과 빵빵이창은 이탈리아 고전건축을 떠오르게 한다. 하지만 불규칙하게 뒤섞인 듯 하면서도 정돈된 묘미. 그게 바로 SANAA 건축의 매력인 것 같다.



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내부도 깔끔하고 간결하다.

건물내부는 이게 뭔가 싶을 정도로 텅 비어 보인다. 평면을 보면 건축가의 개념을 이해 할 수 있다.


먼저 1층 평면을 얼핏보면, 코어와 회의실이 대공간속에 덩그러니 놓여진 것 같다.

조금 더 관심을 가지고 보면, 출입구를 통해 건물 내부로 들어와서 상부층으로 올라가는 수직 동선까지의 빈 공간이 현관의 성격을 갖는다. 도면에서 잘 보이지 않지만 내부에서 촬영한 두번째 사진을 보면 슬라이딩도어가 달려 있음을 알 수 있다. 1층에서 전시나 행사가 있을때 공간을 구획할 수 있겠다. 이렇듯 내부 공간은 건물의 현관 및 이벤트 공간으로써의 역할에 유연성을 가지고 있다. 실제로 내가 방문했을때도 행사를 준비하고 있었다.

다음으로 가장 오른쪽의 평면을 보면, 이 건물이 정사각형의 모듈로 짜여진 것이 보인다. 

가운데의 두 평면에서는 모듈 속에 놓여진 코어가 자연스럽게 공간을 구획하고, 각 층별로 다른 성격의 공간배치를 할 수 있는 유연성을 가지고 있음을 알 수 있다.


무작위와 체계, 그 사이 접점에서 명쾌한 공간을 만드는 것이 SANAA의 건축이다. 



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Reddot Design Museum - Norman Foster



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레드닷 디자인 어워드로 유명한 레드닷 디자인 뮤지엄이다. 이 곳은 원래 보일러탱크가 있던 건물로, 노만 포스터에 의해 리노베이션 되었다.



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현관을 지나 내부로 들어가면 바로 기념품가게가 나온다. 티켓부스를 겸하고 있긴 하지만, 너무 산만하고 자연스러운 동선에 방해가 된다. 

뱅크시가 제작한 '선물가게를 지나야 출구'라는 영화가 있다. 예술과 자본주의의 관계를 비꼰 영화이다. 전시시설에서 기념품을 통해 수입을 얻는 것을 무조건 욕 할순 없겠지만, 이런식은 좀 별로다. 포스터의 홈페이지에서 도면을 찾아보니, 처음부터 계획된 것 같다. 건축주의 요구였을까.


원래는 입장료가 있지만, 내가 갔을때는 다음 전시를 준비하는 중이라 입장료 없이 내부를 볼 수 있었다.



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사실 건축가가 이 건물 내부에 뭘 바꾼건지 선뜻 잘 드러나지가 않는다. 

구조체와 대부분의 보일러 설비를 남겨두었고, 그 사이로 관객이 이동할 수 있는 동선을 만들었다.

리노베이션 전후를 비교해 보아야지만 무엇을 덜어내고 무엇을 남겼는지 알 수 있을 것 같다.



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남겨진 공간 속에 디자인 어워드를 받은 제품들이 여기저기 놓여있다.



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기존의 공간감과 기계설비를 유지하면서 전시시설로 탈바꿈 시켰다. 

하이테크적인 표현은 찾기가 어렵고, 노만 포스터의 작업이라고 알지 못하고 본다면 짐작도 못할 작품이었다. 

이미 그 자체로 강한 힘을 가진 건축에 대해 경의를 표하고, 리노베이션 건축가로서 스스로는 모습을 감췄다. 



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테마파크를 떠나며



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테마파크라고 하면 우리는 보통 놀이공원을 떠올린다. 하지만 한국민속촌 같은 곳도 테마파크 중 하나다.

졸페라인은 새로운 유형의 테마파크다. 검은 연기를 내뿜던 굴뚝 산업의 대표적 건물이, 굴뚝없는 산업으로서 수많은 관광객을 끌어모은다는 것은 정말 흥미로운 일이다. 

개인적으로는 놀이기구와 수많은 인파로 가득한 놀이공원 보다 설레었다. 비일상적 공간을 경험하고 상상력을 자극하며, 여유를 즐길 수 있는 테마파크 였다.



Landscape Park Nord Duisburg와 Wuppertal도 가보고 싶었지만, 졸페라인을 둘러보는데만도 하루종일이 걸렸다. 게다가 저녁이면 뒤셀도르프에서 만난 친구들과 밤거리를 휘젓고 다니느라 더 바빴다. 하지만 그렇기에 다음에 또 루르지역을 방문할 이유가 남아있다.







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Peckham Multi-story Carpark


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몇 주전, 바이올린 연주가 너무 듣고 싶어서 런던에서 가까운 시일에 있는 공연을 찾아보고 있었다. 그러다 우연히 한 장의 사진에 시선이 꽂혔다. 

거친 콘크리트와 공연을 하기엔 천장고가 그리 높지 않은 공간에서 오케스트라가 연주를 하고 있는 것이다.

Bold Tendecies라는 곳에서 주최하는 Multi-story Orchestra Concert가 그것이었다.

런던 남쪽의 Peckham에 있는 약 7층 높이의 주차장 건물에서 이루어지는 다양한 이벤트와 전시 중 하나였다.

입장료는 단돈 5파운드. 표가 매진될까 서둘러 예매를 하고 공연날이 되기만을 기다렸다. 그리고 드디어 오늘!


본 공연을 시작하기 전, 주차장 건물 이곳저곳에서 연주자들이 오늘 연주 될 베토벤 교향곡 7번에 해설을 곁들여 짦막한 연주를 들려주었다.

거리 공연의 자유스러운 낭만과 클래식 공연의 고상함, 그 중간 어디쯤에서 느끼는 재밌는 공연이었다.


지휘자의 열정적 지휘가 인상적이었던 본 공연은 한시간동안 쉼없이 진행됐다.

이따금 기차소리와 도시의 잡음이 들렸기에 한 순간도 빼지 않고 몰입했다고는 할 수 없을 것 같다. 

하지만 훌륭한 연주를 들으면서도, 런던이라는 거대한 메트로폴리탄 속에서 있음을 인지 할 수 있었기에 이 도시에 더욱 매력을 느끼는 순간이었고, 특별하고 인상적인 체험이었다.


© Bold Tendencies


우리 회사에서는 이런 거대한 Multi-story carpark[각주:1]주거용으로 바꾸는 프로젝트를 하나 진행하고 있다.

런던시의 자가용 억제정책으로 대중교통 이용이 늘어나면서, 활용도가 낮아진 주차장 건물을 어떻게 쓸 것인지에 대한 실험들이 이루어지고 있는 듯 하다.


그냥 부숴버리고 오피스텔 쯤을 새로 지을만도 한데, 이런 볼품없는 콘크리트 덩어리라 여길법한 건물마저 그것이 가지는 공간적 특성 혹은 구조체를 활용해 새로운 용도로 쓰려는 시도들이 인상적이다.



  1. 여러층으로 된 주차장 건물, 주차타워 [본문으로]
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주4일제?!


영국에는 크리스마스와 부활절을 제외하고는 이렇다 할 큰 명절이나 법정공휴일이 없는 편이다.

대신 Bank Holiday가 있어서 크리스마스, 부활절에 앞뒤로 붙거나 8월 마지막 월요일 등으로 지정되어 있다.

 

뱅크홀리데이는 은행이 모두 문을 닫았던 날에서 유래했다고 하는데, 아이러니하게도 요즘 시내에 큰 은행은 문을 열기도 한다.

자본주의와 경쟁사회의 폐해다. 연휴에 일을 하면 돈을 더 받는다 하더라도 노동환경이 더 가혹해진 것이다.

유럽도 신자유주의와 자본의 논리에 의해 노동자들의 업무 강도가 높아지는 현상이 벌어지고 있다. 

주말에 문을 열지 않던 파리의 백화점이 주말영업을 하겠다고 발표해서 노동자들의 시위가 있었고, 올해 말부터 24시간 지하철을 운행하려던 런던도 노동자들의 반발과 노동환경개선에 대한 요구로 어려움을 겪고 있다.

우리나라 사람들의 일반적인 사고로는, 주말에 백화점을 열고 지하철을 24시간 하면 편하고 좋겠다. 데모꾼들 나쁜 놈이네. 할 수도 있겠다.

하지만 많은 유럽인은 노동자의 삶이 힘들어지고 그러한 삶이 내가 될 수도 있으며 자신 또한 노동환경 개선을 위한 요구를 해야 할 때가 있으므로, 이를 지지하기도 하고 파업에 대해서도 관대한 편이다.

일이나 돈도 중요하지만, 그보다는 가족과 보내는 시간 그리고 자신을 위한 시간을 더 중요하게 생각한다.

 

Uniqlo에서 주5일근무 대신 주4일근무제도를 도입했다고 한다. 하루 근무시간이 2시간씩 늘어나서 결과적으로 근무시간은 같다.

개인의 삶의 질에서는 훨씬 더 풍요롭고 생산성도 올라갈 것이다.

한식당에서 일할 때 하루에 13시간씩 빡빡하게 일하고, 한 주에 3일을 쉬었던 적이 있다.

평일에 쉴 수 있었기에, 남들 일할 때 노는 그 여유가 참 좋았다. 특히 주말이면 인파가 몰리는 미술관이나 관광지를 평일에 다닐 수 있다는 것이 참 좋았다.

주5일 출퇴근을 하는 사람은 누구나 그렇겠지만, 5일을 일하고 2일을 휴일로 만든 최초의 사람은 참 나쁘다는 저주를 하기도 했다. 3일을 휴일로 만들었어야지!!


마침, 금요일에 백소장님과 함께 퇴근을 하게 되어서, 주4일근무에 대한 이야기를 했다.

유니클로같이 시스템을 만들 수 있는 갑의 처지라면 가능하겠지만, 우리처럼 갑의 처지가 아닌 건축가에게는 불가능하다는 게 소장님의 생각.

협력업체나 클라이언트가 일할 때, 우리 회사가 쉬면 다른 이들의 입장에서는 짜증이 나니까..

내가 나중에 회사의 사장이 되면 복지를 위해서, 생산성을 위해서 이런저런것을 하면 좋겠다고 상상을 하곤 하는데... 건축사무소를 하지 않는게 최고일지도??

 

점심시간, 잠시 우체국 가는 길에.


 

월요일이 뱅크홀리데이였던 덕에 토요일부터 3일을 쉬었다.

몇 달 전부터 연휴 동안 뭘 할까 고민을 하고, 스코틀랜드를 친구와 갈까 생각을 했으나... 바쁘게 회사 생활하다 보니 별 준비 없이 연휴를 맞이하고 말았다.

런던을 벗어나진 못했지만, Tate Britain에서 오랜만에 좋은 그림도 많이 보고, 간만에 잘 쉰 것 같다.

 


남들 다 도와주고, 소는 누가 키워?!


아무튼 그래서 이번 주는 4일을 일했다.

우리가 한국에 만들어질 타운하우스 계획도면을 그린 게 있는데, 화요일에는 한국에서 CAD로 실시도면을 작성한 그 프로젝트를 PDF로 출력했다.

그렇게 오래 걸릴 일이라고 예상 못 하고 시작했는데, 생각보다 도면이 엄청나게 많은데다가 폰트에 문제가 있어서 꽤 긴 시간이 걸렸다.

결국은 온종일을 잡아먹고 다음날 오전에야 끝낼 수 있었다.

 

나 혼자 진행해야 하는 프로젝트가 2개나 있기에 마음이 조급했다.

그런데 Mike가 바쁘냐고 도와줄 수 있느냐고 물어보았다. 도와주어야 할 것 같지만... 프로젝트 두개가 있어서 힘들겠다고 대답했다.

다음날 또 물어보더라. 지금 하는 것만 끝내고.. 아마 도와줄 수 있을 것 같은데, 어떤 일이야? 물어보았더니 저번 주에 내가 CAD로 도면작성을 도와준 프로젝트를 Permitted Development로 허가신청을 해야 한다는 것이다.

하아... 그냥 네가 하지 왜 내 도움이 필요해 Mike형... Mike는 워낙에 중요한 프로젝트를 여러 개 맡고 있으니 그런 자잘한 일을 하기엔 바쁜가 보다.


영국에서 건축허가를 받을 때는, 몇가지 분류가 있다. 아마 두 가지? 나도 정확히 다 모른다.

기본적으로는 Full Planning이 있다. 도면을 그려서 구청의 건축과 담당 직원에 의해서 승인을 받는 방식이다. 우리나라에 비하면 법규의 제한보다 승인해주는 직원의 재량이 더 크다. 하지만 이 직원은 의회의 승인을 받아야 도장을 찍을 수 있으므로 우리나라처럼 뒷돈 좀 찔러준다고 허가를 쉽게 받는 일 따위는 없다. 규모가 크거나 중요한 건물일 경우에는 이 직원이 직접 구의회에서 프레젠테이션도 해야한다.

Full Planning은 주변 경관과의 관계가 주안점이다.


두번째로는 Permitted Development 라는 것이 있다. 건축경기 활성화와 건축주들의 요구를 충족시키기 위해 만든 것이다.

주로 주택확장에 관련된 것으로, 최대 몇미터 길이로 확장할 수 있는지 증축은 어느 정도까지 가능한지 정확한 수치와 방법이 정해져 있다. 

그 조건 내에서 그려진 도면은, 의회나 건축과 직원의 판단을 거치지 않고 무조건적인 허가를 받는다.

법적으로 보장이 되어있으니까.



물론 문서화가 되어있고,  건축허가신청에 관련된 홈페이지(Planning Portal)에서 이해하기 쉽게 잘 설명되어있다.

이런 법체계를 잘 이용해서 한 집의 건축허가를 받을 때도 Permitted로 허가를 받을 수 있는 부분은 Permitted로, 그 이상을 원하는 부분은 Full Planning으로 각각 따로 신청하기도 한다.


정확하지 않거나 잘못 된 정보가 있을 수 있습니다. 그냥 그런게 있구나 정도로만 읽어주세요.


 

Mike를 도와주는 일은 정말 별거 아니었다. 이미 옆집은 우리가 허가를 받은 상태고, 그것을 조금만 수정해서 신청하면 되었기 때문에 금세 끝났다.

이렇게 금방 끝날 줄 알았으면, 진작부터 기분 좋게 도와줄 걸 그랬다.

남들 다 도와주고, 또 일주일이 하루 짧았던 탓에 정작 내 프로젝트는 진도가 많이 못 나갔다는게 함정ㅜㅜ

 


주말의 첫날, 토요일


오랜만에 혼자 런던을 돌아다니며, 감성적인 하루를 보냈다. 

벌써 가을 타나 보다.


두 개의 기둥

 

두 개의 모퉁이



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x Teo


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뒤셀도르프에 도착해서 MJ누나 집에 짐을 내려놓은 뒤, 가장 먼저 갈 곳은 Langen Foundation이었다.

구글맵에서 대중교통 경로검색을 했다. 그런데, 승용차를 타고 가라느니 자꾸 이상한 결과가 나왔다. 

첫 행선지부터 어떻게 가야할지를 알 수 없는 난감한 상황이 벌어진 것이다. 아무래도 구글맵이 이 지역 버스정보를 가지고 있지 않은 듯 하다. 

구글맵만 믿고 사전에 조사를 철저히 해두지 않은 내 탓이다. 뒤늦게 이 지역에서 사용 할 수 있는 대중교통 앱을 찾아봤다.


독일북서부 지역의 기차와 대중교통은 Rheinbahn라인반(=라인 철도)이라는 회사가 담당하고 있다.

이 회사에서 만든 앱을 이용하면 기차는 물론이고 트램, 버스 등 모든 대중교통 수단의 검색이 가능하다. 라인지역 외에도 독일여행 내내 이 앱을 활용 할 수 있었다. 

구글맵도 독일의 다른 지역에서는 대중교통 정보를 대부분 가지고 있었다. 


구글맵은 목적지까지 거치게 되는 정류장의 이름을 모두 볼 수 있어서 좋았고, Rheinbahn앱은 기차를 몇번 플랫폼에서 타야하는지 나와서 좋았다. (틀릴때도 있으니, 역 내 전광판이나 열차시간 및 플랫폼이 적힌 표를 다시 확인해야 한다.)




랑겐 파운데이션이나 Museum Insel Hombroich를 간다면, Dusseldorf Hbf[각주:1]에서 기차를 타고 Kapellen-Wevelinghoven역에 내리면 된다. 


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그럼 이렇게 아주 횡한. 여기가 기차역이 맞나 싶은 곳에 내린다.


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기찻길을 건너면 나오는 마을 버스정류장에서 869혹은 877 버스를 기다렸다가 타고,


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내리면 또 한번, 여긴 어디 나는 누구. 싶은 곳이다.

내리는 사람이 잘 없는, 고속국도 같은 길이라서 버스가 엄청나게 달릴거다. 나는 결국 한 정거장을 지나쳐서 내렸다...

분명히 랑겐파운데이션 가냐고 물어보고 탔고, 버스는 정차벨을 누를세도 없이 쌩 달려버렸고, 이날 날씨는 엄청나게 더웠고.....ㅜㅜ 

뜨겁게 달아오른 아스팔트 길을 한참 걸어야 했다..

랑겐에 그나마 가까운 버스정류장 이름은 Bergerhof다. 전광판에 다음 정류장으로 뜨면 잽싸게 정차벨을 누르자.


우리의 핵심목표는, 정신을 잘 차리고 내가 그 정류장에 잘 내려야 한다는 것을 향해 나아가면 온 우주가 우리를 도와줄 것이라는 그런 마음을 가지셔야 될거라고 생각합니다?


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랑겐 파운데이션으로 가는 길로 접어들었다. 하지만 여전히 겁나 멀다........


저기 저 작은 노란별이 랑겐의 위치다. 보이는 것과 같이 광활한 평야의 한가운데에 있다.... 버스가 지나는 큰 길에서는 약 2km 떨어져 있다.

도대체 왜 이 외딴곳에 미술관을 만든 것인가ㅜㅜ

하아.. 사실 다 이유가 있다ㅜ 잠시후에 설명 하는 걸로.


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걸어도 걸어도.... 라는 일본 영화가 생각난다. 조용하고 잔잔한 분위기 속에서 가족 간에 감정의 골이 툭툭 드러나는 그런 영화 였다.

걸어도 걸어도 라는 제목은 영화에 등장하는 노래의 가사이기도 하고, 아무리 애를 써도 가까워 질 수 없는 서로의 관계에 한계를 의미하기도 한단다.

인적이 없는, 평야 한가운데 한적한 길이었지만 작렬하는 태양은 나를 뇌리쬐었고, 걸어도 걸어도 랑겐 파운데이션과 나는 가까워 질 수 없을 것 같았다....ㅜㅜ


사실 2km면 걷기에 엄청 먼 거리는 아니지만, 뜨거운 햇살 아래를 홀로 걸어가는 것은 꽤나 외롭고 괴로웠다..

그러다 어느새, 뭔가가 나타나기 시작했다.


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문이 잠겨있고 내부에 들어갈 수는 없었지만, 예술가의 작업장 겸 전시장인 듯 했다. 


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디자인에 힘을 준 건물도 지어지고 있다. 


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이런 것들도 불쑥불쑥.


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드디어 도착했다.




Langen Foundatuon /  Ando Tadao


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미술품 수집가 Marianne Langen, Viktor Meerbusch 부부가 안도 다다오에게 의뢰해서 만든 미술관이다. 2004년에 공개되었고, 물 위에 떠 있는 듯한 모습으로 유명하다. 

주로 일본 미술품을 소장하고 있는 미술관이다. 내가 갔을때는 Olafur Eliasson 특별전시가 이루어 지고 있었다. 파리의 루이뷔똥 재단 미술관을 갔을때도 특별전시 중이었는데 묘한 인연이다.

요즘 한참 주목받는 작가라서 그런 듯 하다. 


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안도가 즐겨쓰는 물, 그리고 침묵의 벽 혹은 길.. 이 작품에서도 볼 수 있다.


이 미술관의 실제 규모에 비해서, 시각적으로 보이는 면적은 훨씬 작게 느껴진다.

콘크리트 박스를 감싼 투명한 유리상자는 그리 무거워 보이지 않아서, 마치 물위에 떠 있는 듯 하고 하지만 수면과 닿는 부분의 디테일은 아쉽다

건물의 많은 면적이 지면 아래에 있으며, 거기에 더해 동선을 유도하는 벽에 의해 대부분이 가려져 있기 때문이다.


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안도의 콘크리트가 강아지 발바닥 같다고 누군가 말한 기억이 났다.

콘크리트가 어떻게 강아지 발바닥처럼 폭신폭신 하겠냐만은, 직접 만져보니 왠지모르게 이해가 되서 웃음이 나왔다.


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내부 곳곳에 올라퍼 엘리아슨의 작품들이 배치되어 있는데, 장소특정적 작품은 아니지만 각 공간마다 큐레이팅을 잘 해놓았다.


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사진 오른쪽에 보이는 작품은, 거울 뒤에는 풍선같은 공기막이 있고 공기를 밀어넣고 빼는 기계 소리가 나면서 미세하게 팽창과 수축을 반복한다.

관람객들이 가장 많이 멈춰서서 이게 무엇을 의미할까 고민하던 작품이다. 

거울의 수축과 반복에 의해 미세하게 변하는 주변의 모습과, 그 가운데에 위치한 자신의 모습을 보며 관객의 반응이나 상상력을 불러일으키는 작품이 아닐까싶다.  


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크게 중요한 기능을 갖고있지 않은 저 계단과 둥근 기둥 그리고 십자프레임의 창이 연출하는 장면이 '내가 안도 다다오다' 라고 말하고 있다.


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루이비통 미술관에서 보았던 엘리아슨의 작업들은 관객으로 하여금 착시나 신비로움을 느끼게 하는 작품이 대부분 이었는데, 랑겐에서의 전시는 그의 내면의 고민이나 생각, 실험이 담긴 작품이 주를 이루었다.

루이비통에서 만큼 대중적이고 재미있는 작품을 기대했던 터라 조금 아쉬웠지만, 엘리아슨에 대해 좀 더 알 수 있는 기회였다. 



독일의 화장실


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Herren, Damen... 어디가 남자화장실일까....

헬렌..여자이름이다! 다멘? 아무래도 Man, 남자 인것 같다!

자신있게 Damen으로 들어갔고.. 소변기가 없길래 일부 고급진 건물에는 남자화장실에도 소변기가 없기도 하니까 그러려니 했다.

볼일을 보고 나와서, 혹시나싶어 Herren도 문을 열어봤더니... 소변기가 있더라....ㅋㅋㅋㅋㅋ

독일어를 한 글자도 공부 안하고 온것을 가장 크게 후회된 순간 이었다.



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'내가 안도 다다오라고.'

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건물을 모두 둘러본 느낌으로는, 특별한 감동이 느껴지는 것은 아니었고 그냥 딱 안도가 만든 건물이었다.

그의 작품 중에 좀더 작품성과 감동이 있는 건물도 있지만, 이 작품은 자기복제 중 하나일 뿐으로 느껴졌다. 최근 안도 다다오 작품에서 반복되는 지적이다. 

나중에 소개하게 될 Vitra Campus 내 그의 작품은 이 미술관보다 10여년 앞서 지어졌고, 유럽 내 첫 작품인데 오히려 그 작품이 더 좋았다.  


자기복제라는 비판을 받는다해도, 안도처럼 뚜렷한 자신만의 어휘를 가진 건축가는 많지 않다. 

자기복제라는 말은 그만큼 확실한 자신만의 색깔을 가지고 있다는 의미이기도 하다. 확고한 신념때문인지 그의 작품에서는 늘 자신감이 느껴진다. 자신들의 로고로 가득한 가방을 아무리 찍어내도 잘 팔리기만 하는 명품 처럼, 확실한 브랜딩이 된 상품인 것이다.  


하지만 안도의 작품이 명품이라고 말할 생각은 없다. 실험과 도전을 멈춘 그가 남들보다 앞선 건축가로써 가져야 할 모범적인 자세도 아니다.

초기에 그가 보여주던 기하학적 형태가 만드는 시적 공간의 아름다움에 대한 이야기를 뒤로 한다면, 이제 그는 잘 팔리는 건축가가 되었을 뿐이다.

잘팔리는 건축가에서 주저 앉아버린. 그가 알바로 시자나 피터 줌터. 혹은 노먼 포스터 이상의 건축가가 될 수 없는 이유다.


이것이 이름난 건축가 안도 다다오의 이면이다.




라케켄 스타치온(Raketenstation)


랑겐 파운데이션은 라케텐 스타치온에 있는 미술관 중 하나이다. 

라케텐 스카치온(=Rocket Station)은 그 이름에서 알 수 있듯이, NATO북대서양조약기구의 로켓발사기지 였다. 

냉전시대와 2차대전이 끝나고도 이 곳은 긴 시간, 개발 되지 못한 채 버려진 땅이었다. 


그러다 1982년 독일 조각가 Erwin Heerich가 Insel Hombroich Foundation을 만들면서 이 일대에 부활의 꿈틀거림이 시작된다.

Insel Hombroich는 홈브로이히의 섬이라는 뜻으로 넓은 벌판에 가운데에 마치 섬과 같이 마을과 떨어져 있기 때문에 그런 이름을 지은 듯 하다.

인셀 홈브로이히 재단은 인셀 홈브로이히, 라케텐스타치온 홈브로이히 두 곳의 부지를 중심으로 이 일대의 새로운 탄생을 꿈꿨다.



일본의 나오시마 섬이 예술의 섬이라면, 이 곳 인셀 브로이히는 육지에 있는 예술의 섬이다.

그리고 이 곳은 전시 뿐 아니라 예술인들이 생활하며 작업을 이어가는 장소로도 주목받고 있다.

로켓발사기지였던 곳이, 이제는 예술이 태어나고 자라는 둥지가 된 것이다.


사실, 이곳의 존재를 널리 알리고 시에서 더욱 관심을 가지기 시작한데에는 안도의 작품이 한몫을 했다.

이름난 건축가를 영리하게 활용하는 것은 때에 따라 도시에 긍정적 영향을 가져올 수 있다. 

서울시 DDP는 그 흉내를 내려다가 엄청난 사회적 비용을 지불하고서야 많은 것을 깨닫게 했다. 우리 사회가 정말 깨닫기나 한건지 아직 의문이지만.


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라케텐 스카치온에는 Alvaro Siza의 작품도 있다. 시자의 작품이 있다는 것은 이 지도를 보고서야 알았다. 지도 가장 윗쪽에 ㄷ자 건물이 그것이다. 

시자의 작품이 여기 있다고는 전혀 듣지도 못했기에, 작품을 보러 가는 길에도 계속 의구심이 들었다.

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군사시설이었다는 걸 추측할 수 있게 하는 위병소가 남아있다. 왠지 으스스하다.


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이런 벙커도 있다. 실제 벙커를 리모델링 한 것인지 일부러 벙커처럼 보이도록 만든 것인지 잘 모르겠다. 콘크리트 상태나 내부를 봤을때는 새로 만든 것 같기도 하고.


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그리고 Siza-Pavilion이라는 푯말을 발견했다.

푯말도 으스스하다.. 느낌은 꼭 '귀신의-집'



Siza Pavilion, Raketenstation / Alvaro Siza X Rudolf Finsterwalder


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시자가 그의 사무실에서 일했던 독일 건축가 Rudolf Finsterwalder와 함께 협업한 건물로, Siza-Pavilion이라고 부른다.

안도의 랑겐보다 4년 가량 늦은 2008년에 완공되었다.


이 건물을 직접 마주하고도, 정말 시자가 디자인 한 건물이 맞나 싶었다. 벽돌을 쓴 것이나 건물의 외향적 형태에서 그가 자주 쓰는 어휘들이 보이지 않았기 때문이다. 우리에게는 파주 출판도시의 미메시스 아트 뮤지움이 가장 익숙한 작품인데 그러한 느낌은 더더욱 없다.

계속해서 갸우뚱하며 건물 입구로 들어갔다. 집에와서 보니 건물 입구에서 사진 한장 안찍었다. 긴가민가하며 건물을 기웃거리다가 사진 찍는 것도 잊어버린 것이다.


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파빌리온 안에서는 시자의 작품 모형들이 전시되고 있었고, 도면이나 스케치도 상당한 양이 전시되고 있었다. 거의 아카이빙의 수준이었다.


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내부에서 외부를 조망하던 창이, 외부에서는 내부의 시자 작품을 조망하는 액자가 되었다.


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이 작은 부속 건물은 주거의 기능을 한다고 한다.


런던 V&A 건축 큐레이터인 Kieran Long은 AR에서의 리뷰를 통해 이 작품을 굉장히 높게 평가했다.

Compare it to Tadao Ando’s Hombroich pavilion and you realise that, while the Japanese is a consummate scenographer, Siza, much the greater architect, connects landscape, shelter and typology in his work


Kieran Long, Curator of contemporary architecture at the V&A Museum

한글로 부드러운 의역을 잘 못하겠지만.. 안도가 원근법적 성취를 이루려는 동안에, 시자는 풍경과 쉘터로써의 기능 그리고 그 형태를 하나로 만들었다는 의미로 볼 수 있을 듯 하다. 

전문은 이곳 에서 볼 수 있다. 



여행 후에야 좀더 공부를 하고보니, 시자가 붉은 벽돌을 이용해서 곡선이 없는 건축을 만든 이유가 어빈 헤리히가 실험한 건물들에 대한 존중이 아닐까 싶다.

헤리히는 조각가이지만, 아이소메트릭 드로잉에 대한 연구를 실제 건물 크기로 실험 하기도 했다. 그 건물들이 홈브로이히에 총 15개가 남아있다.

바로 이 건물들의 외부재료가 모두 붉은 벽돌이며, 기하학적 형태와 몇개의 개구부만 가진 단순한 외관이다.  


그럼 헤리히가 라케텐스카치온에 남겨놓은 작품을 한번 보자.


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시자의 파빌리온과 연관성이 보이는가.

우선 시자는 붉은 벽돌을 비롯해 최대한 유사한 재료를 이용해 건물을 감쌌고, 헤리히의 건물들 사이에서 특별히 튀지 않는 건물을 만들고자 했다.

사실 나는 큐레이터 롱의 평가 처럼, Siza-pavilion이 그렇게까지 훌륭한 작품인지는 잘 모르겠다.

하지만, 헤리히가 만들고자 했던 홈브로이히의 풍경을 상상하며, 자신의 철학이 담긴 건축을 맥락 속에 녹여냈다는 점에서는 마음에 드는 작품이다.



라케텐스타치온의 다양한 건축과 풍경


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여전히 남아있는 군사시설-감시탑

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Raimund Abraham이라는 건축가가 만든 House of Music. 음악의 집이다.

문이 잠겨있어서 내부에 들어갈 수는 없었다. 음악가를 위해 만든 주거 건물이 아닐까싶다.

지붕에 뚤린 삼각형 개구부의 아랫쪽 꼭지점은 정확히 감시탑을 향하고 있다. 모든 요소들이 굉장히 기하학적이다.


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한 예술가를 위한 집. 헤리히가 대학교에서 순수미술 강의를 할때 제자였던 Oliver Kruse와 일본 건축가 Katsuhito Nishikawa의 작품이다.

간단하고 저렴한 재료로 최소한의 공간을 만든다는 실험성이 있었겠지만, 겉보기에는 그냥 볼품없는 임시 건축물, 일본식 목조건물이다.


하지만 이렇게, 일본과 전혀 관계가 없는 땅에 보란듯이 일본식 가옥이 지어질 수도 있다. 사소한 것이지만, 일본 문화에 대해 서양이 얼마나 동경을 가지고 있으며 일본인들 또한 얼마나 자부심을 가지고 자신들의 것을 자랑스레 내놓는지가 느껴졌다.


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예술가를 위해 지어진 작업장이다.


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위에서 한 사람을 위한 집을 만든 일본 건축가의 작품이다.


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어디선가, 판테온의 형태를 따와 만든 작품이라는 글을 본 것 같은데... 

개념적인 내용이 좀 더 궁금하다. 내가 갔을때는 동네 자전거 폭주족들이 휴식을 취하고 있었다. 


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라케텐스타치온의 한쪽 출구 앞에 세워진 어빈 헤리히의 작품.



헤리히가 홈브로이히에서 꿈꿨던 것은 무엇일까.

자신만의 예술적 성취? 여러 예술인이 함께 어울려 살 수 있는 커뮤니티? 아니면 단순히 버려진 땅을 살려야 겠다는 책임감 같은 것이었을까.

영어도 부족한 내가 독일어로 된 자료를 헤매고 다니기에는 많은 정보를 찾아내기가 힘들었다.


내가 찾아간 날은 평일이고 햇살이 너무 뜨거운 날이었기에 방문객이 많지않아 그랬는지, 조금은 횡하게 느껴졌다. 

건물 곳곳에서 사람의 흔적은 있었지만 활발한 움직임이 있는 곳은 아니었다.

예술가들이 작업을 하는 곳이기에 꼭 활발해야 할 이유는 없다. 하지만 왠지 모르게 나는 이 곳이 가까운 시일에 미술애호가들과 관광객이 많이 찾을 것 같다는 확신에 가까운 예감이 들었다.


부지 곳곳에 놓여진 건물들을 하나하나 찾으러 다니는 재미는 마치 보물찾기를 하던 어린시절과 같은 기분이 들게했고, 건축과 예술이 어우려지며 만들어내는 이곳만의 특색이 점점더 많은 사람들을 이끌 것이기 때문이다.

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라케텐스타치온에서 예상보다 훨씬더 많은 시간을 보낸 바람에 인셀 홈브로이히는 돌아볼 수 없었다. 

여행 마무리쯤에 늘 하는 다짐 - 다음에 또 다시 오는 걸로...!



다음편에서는 복합문화공간으로 변신한 졸페라인 탄광을 소개할 예정이다.






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